Zac Posen gaat nergens heen

Het was ongeveer zeven jaar geleden dat ik voor het eerst een telefoontje kreeg van de producenten van een documentaire over de ontwerper Zac Posen met het verzoek om een ​​interview over zijn carrière. Ik had Posen uitgebreid besproken sinds hij met zijn bedrijf begon in 2001, van zijn steile opkomst direct uit de ontwerpschool tot zijn onvermijdelijke ondergang toen geld schaars werd tijdens de recessie, evenals zijn indrukwekkende comeback in het afgelopen decennium, inclusief zijn hoofdrol op 'Project Runway.' De film, wat zou komen in 2017, is ongelooflijk populair House of Z, hielp het verhaal van een volgende grote zaak te ontraadselen en al het harde werk dat nodig is om het echt te maken in deze ongelooflijk competitieve industrie.

Het ding over documentaires is dat ze vaak een ijstijd nodig hebben om te voltooien, en ik was verrast om hier pas een paar jaar later nog een keer over te horen, toen de producers opnieuw belden voor een tweede interview. Deze keer waren de vragen wat meer gericht, dacht ik, en leken ze een meer sceptische kijk op de toekomst van Posen uit te nodigen. Hoe lang kan deze man echt volhouden? En ik herinner me dat ik toen, zoals ik nu doe, dacht dat Posen nergens heen gaat. Vanuit zakelijk oogpunt is hij misschien wel de hardnekkigste ontwerper die ik ooit heb ontmoet.



Er zijn dus veel dingen over de plotselinge aankondiging op 1 november dat Posen zijn label had gesloten en zijn volledige staf van 60 mensen had ontslagen die niet kloppen, maar ik vermoed dat de redenering veel meer te maken heeft met het afnemende belang van mode in cultuur en zaken dan met een tekortkoming van de ontwerper. Gezien de toon van berusting in zijn verklaring - Posen schreef de beslissing toe aan de raad van bestuur van het bedrijf na 'een uitgebreide strategische en financiële beoordeling van de bedrijven' - is het moeilijk voor te stellen dat hij simpelweg uitgeput was van de eisen om de deuren open te houden.



Zac Posen en Sarah Jessica Parker Afbeelding inzoomen Monica Schipper / Getty Images

Toen hij in 2009 bijna de controle over het bedrijf verloor, werd het zeer getalenteerde en soms onuitstaanbare modewonderkind van de jaren 2000 een bescheiden, hardwerkende vakman die gracieus ja zei tegen elk verzoek. Posen ontwierp elk jaar 14 collecties voor zijn kenmerkende label, voor ZAC Zac Posen en voor Brooks Brothers. Hij ontwierp talloze op maat gemaakte rode loper-jurken voor beroemdheden en uniformen voor de 60.000 werknemers van Delta Airlines, produceerde een kookboek en bleef tot 2018 op 'Project Runway' verschijnen. Hij verscheen altijd op tijd, vaak met een volledig pak van zijn eigen ontwerp. , en runde zijn bedrijf op een manier die, althans van buitenaf, strategisch verstandiger leek dan de meesten. Posen verwelkomde sponsors om de kosten van zijn shows te compenseren, en toen die kansen opdroogden, liep hij weg uit de chaos van de landingsbanen en presenteerde hij zijn kleding op een model in zijn showroom, waarbij hij scrappy vrienden als Anna en Pat Cleveland rekruteerde om buzz te genereren .

Ik heb Posen altijd gezien als een slimme zakenman en een scherpzinnige waarnemer van een constant evoluerende industrie, naast een begaafd ontwerper. Het komt zelden voor dat iemand zo instinctief herkent hoe hij binnen de branche moet opereren, of in ieder geval de indruk wekt dat hij een groot probleem zou worden. Toen hij in 2001 begon, maakte hij deel uit van een golf van extreem jonge ontwerpers die profiteerden van de behoefte van de industrie aan vers bloed in een tijd dat het internet de traditionele toetredingsdrempels (namelijk de modepers) aan het doorbreken was. Maar hij was zelfs toen voorzichtig om zichzelf te positioneren als inhoudelijker dan zijn leeftijdsgenoten, en bouwde een merk op dat werd gesteund door sociaal prominente supporters op een moment dat een nieuwe generatie consumenten geobsedeerd raakte door mode. Sean Combs werd een vroege investeerder, gevolgd door Ron Burkle van de investeringsmaatschappij Yucaipa Cos. Soms kwam het allemaal een beetje veel over, maar er is een goede mate van showmanschap en attitude voor nodig om heel lang in de mode te overleven.



'Ik hou van een spektakel, maar ik zag het als sociaal commentaar', vertelde Posen me ooit. 'Ik denk dat mijn niveau van verfijning iets hoger was dan dat van de meeste mensen. Ik zag een abstractie in de hele media-razernij ervan. Maar aan het eind van de dag was dat alles wat mensen voelden, denk ik, en ze keken niet echt naar de kleding. '

Zac Posen en Naomi Campbell Afbeelding inzoomen Catwalking / Getty Images

Terwijl Yucaipa een investeerder bleef, was Posen in staat om dat gevoel van autoriteit te behouden als high-end luxe ontwerper, ook al was er meer tijd nodig voor projecten die publiciteit of verkoop genereerden. En hij was zeker volhardend en volgde seizoen na seizoen om ervoor te zorgen dat zijn kleding door prominente retailers en redacteuren werd gezien, zelfs als ze geen deel uitmaakten van de glamour van het banenstelsel. Na een tijdje, toen de prioriteiten van de consument veranderden van afbeelding naar toegang, begon het er allemaal nogal vermoeiend uit te zien. De vraag die ik voor Posen had, was niet hoe lang hij het kon volhouden, maar waarom wilde hij dat? Was het echt al die uren van toewijding waard om deel uit te maken van de grote illusie van mode?

Meer en meer denk ik dat het antwoord voor veel ontwerpers van inhoud nee is, en dat er een echte afrekening komt naar een industrie die pas begint te worstelen met de implicaties van grote veranderingen zoals de sluiting van Posen, de vuurverkoop van Barneys New York ( een van de eerste klanten van Posen, niet toevallig), en het faillissement van Forever 21. Als reactie op kwesties van duurzaamheid en klimaatverandering kopen sommige consumenten minder of keren ze zich helemaal af van mode. Anderen staan ​​perplex over de transformatie van streetwear tot luxegoederen, aangezien veel designerboetieks nu voornamelijk sweatshirts en sneakers met vier figuren op voorraad hebben. En bijna niemand in de branche zou beweren dat het huidige banenstelsel van tweejaarlijkse collecties is geëvolueerd op een manier die effectief al hun doelgroepen (pers, detailhandelaren, klanten) bedient.



Dat ruimen kan natuurlijk leiden tot betere ideeën en nieuwe manieren om mode te creëren die de dingen ten goede zullen veranderen. Een interessant voorbeeld is de nieuwe samenwerking tussen Richemont en Alber Elbaz, de voormalige Lanvin-ontwerper wiens klachten over de branche al het bovenstaande omvatten. In plaats van collecties in het traditionele formaat te ontwerpen, zegt Elbaz dat hun plannen ongedefinieerd en 'projectmatig' zijn - althans dat is alles wat hij nu zegt. De nieuwe lijn van Stefano Pilati, Random Identities, probeert ook de oude regels te ondermijnen met een concept dat geslachtloos en seizoenloos is.

video celeb

Mijn vermoeden is dat Posen en anderen een soortgelijk pad voor de toekomst zullen vinden, zodra ontwerpers het feit accepteren dat het geen zin heeft om kleding te produceren voor een publiek dat ze niet waardeert. Dit kan een tijd zijn voor bezuinigingen. Maar hoewel het zeker pijn doet om een ​​bedrijf te sluiten, hoeft het nauwelijks als een mislukking te worden gezien.